中国服装业发展30年，从最初的生产加工制造大国，到10年前企业、设计师纷纷自创品牌的格局转变，其中滋味企业自知，设计师自知。经历了多年的探索，尽管中国服装尚未形成与国际服装品牌抗衡的强势品牌，但是至少某些服装企业形成了鲜明的设计理念与独特的企业文化，成为亮相欧洲、参与国际对话的先例。

　　如今，中国的设计师越来越多的走出国门，把标志着中国设计的创意展现在世界潮流尖端，世界顶级的时装周上不乏中国设计师的面孔。另外，一些设计师，引领着都市时尚人群的消费趋势。对于时尚界来说，无论经典和名气的光环多么耀眼，新生力量永远是最具生命力的源泉。对于一个城市也是如此，顶级品牌和顶级设计师的强势话语权，永远不能取代新生无畏的新锐力量，即使那仅仅是一股才刚刚浮出水面的潜势力，他们被冠上一个年轻的词汇———“新锐设计师”。

　　香港理工大学设计学院院长Lorraine Justice出版的《设计中国》(China by Design)中写道，“他们不像意大利设计师那么戏剧化，也不像日本设计师那么有结构感。中国的新生力量是独一无二的。他们的作品是实用主义、经验主义和视觉冲击力的结合。这就是为什么我认为中国的时装正在成为时尚业的又一个标杆。这里积蓄了强大的能量。”

　　理想还是现实？探究新锐

　　在最好的年纪获得成功是很多设计师的梦想，但这一直以来都不是件容易的事，即便是在国际时装界，年纪轻轻便一举成名的例子在过去也不多见。而类似这样的“幸运儿”如今接连登场并非偶然现象，其背后的成因值得深究。

　　首先，完善的设计师培育体系越来越显现出不可替代的优势，对于梦想成为设计师的学生们来说，进入圣马丁这样的学校不再是高不可攀的天国梦想。如果有幸成为其中的优秀者，离成功则仅仅一步之遥；其次，成熟的产业环境为设计人才提供了更多的机会，只要拥有足够的设计才华与实力，即便是“穷学生”，也有机会得到专业人士的认同，从而获得一些财团的资助，顺畅地迈向成功之路；再次，国际市场的年轻化趋势带动了顶级品牌市场定位的转变，一方面老品牌纷纷转向低龄的设计，为年轻设计师提供了一些机会，另一方面市场对新品牌的接受度也逐年走高，使得新锐设计师拥有了更广阔的生存空间。而更重要的是，西方虽然拥有全世界最顶级的时装发布平台，但是越来越多的发布平台对中国设计师敞开了大门。

　　一般来说，设计新锐力量通常以两种方式存在。一种是为时装企业或品牌担任设计师，市场化的设计师，设计上流行而并非真正意义上的时尚，比如我们熟知的品牌ZARA、MNG就是起用年轻的设计师团队，风潮几乎席卷全球，但我们却很难一下叫出设计师的名字。

　　另一种则是建立自己的品牌或者工作室。纵观国际，一般来说，一个设计师发展的路程应该是：做著名时装设计师助理———进入大品牌做品牌设计师———建立自己的工作室———建立自己的品牌。一个设计师的长成需要一个漫长的成长过程。

　　做原创设计，抄袭与被抄袭是从未分割开来的一对矛盾兄弟，香港的时尚撰稿人Dora Chan去年为德国的出版机构撰写一本名为《亚洲年轻时装设计师》的书，曾经特意在上海逗留了两个月，研究中国的时尚业现状。在她看来，中国时尚业目前没有什么严重问题。“假货是个问题。但我始终认为，只有你优秀，别人才会来抄袭你。而如果你真的很优秀，别人不管怎样也会追随你的。”

　　大家都想赚大钱，但在当今的中国，真正做设计的并不赚钱。因为没有人认为买衣服要为额外的脑力劳动付费。

　　新锐设计师何艳对此深有体会。2003年，她从公司辞职，自立门户。不到一年之后，她在华东师大后门的一个小酒吧做了三场发布，获得了热烈的反响。2007年，她在进贤路上开设了自己的工作室。何艳专营高级订制服，因为以她目前的财力，无法负担成衣的生产。尽管以每年一个系列的速度推出新款，并且也积累了相当数量的客户，但何艳坦言在尚街的生意不好，自己的生活至今也尚未获得改善。

　　对此，邱昊表示毫不惊讶。在他看来，设计师起步时期生活艰苦是肯定的。“我至今无车无房，所有的钱都用来买面料，做设计。”他说，“在国外，年轻设计师们把所有的钱都拿出来买面料，这很正常。”
　　年复一年，新锐设计师的品牌不断出现在这个时尚场，又很快地相继倒闭，年轻设计师如何生存，是他们所面对的最严峻的问题。Dora Chan在撰写《亚洲年轻时装设计师》时，原本打算将入选设计师的年龄限制在25岁以下。然而，她发现在亚洲，这个限定是过分苛刻的。在欧洲没问题，但亚洲设计师需要一段时间来使自己的风格成熟化。中国设计师需要一段时间，旅行或者留学，来使自己充分理解国外的审美、融入西方文化。这样一来，他们就已经过25岁了。而在此之后，他们又需要几年时间来塑造和稳固自己的技巧和风格，所以当一切就绪，大多数人都将近30岁了。甄选的年龄标准一再放宽，最后为了在其他方面有所保证，Dora Chan将界限提高到了40岁，最后入选的四位中国设计师是邱昊、何艳、马可和王一扬。后两者已经远远超出了25岁。

　　聚光灯还是默默耕耘，谁在做新锐？

　　服装设计往往需要在每个系列作品中体现完全不同的设计概念，所以要花费的精力要比其他的工作多得多。从前期设计灵感，到具体设计阶段每个小细节都要特别讲究，制作后期还得与面料、版型打交道，叮嘱生产和工艺，所有的事情都弄好才能出一个好的作品。对于设计来说，就是释放最潮流的理念。对于设计的热爱是新锐设计师的共同点，天马行空的创意与娴熟的操作技法呈现出一派完全不同的设计天地。

　　真正符合“新锐”这个头衔的国内设计师，大多还在默默无闻地耕耘，他们选择的方式多数是开设一家自己的店铺，售卖一些个人作品，有些还同时以买手的形式经营，期望通过原始的资本积累，实现经营个人工作室甚至个人品牌的梦想。这类人中最幸运的要数上海的陆坤，他的工作室起初默默无闻，后来受到当地社会名流的关注，自从辣妹维多利亚和全球最著名的富家女Paris Hilton穿上他设计的服装后，一跃成为国内知名度最高的设计师之一，其设计作品也随之身价倍增，这一切都缘于他的老外经纪人对他的成功营销。然而，他到底能“红”多久、“红”到什么程度，目前尚未知晓。

　　吉承，一位植根于上海的本土青年设计师。曾求学于意大利MARROGONNI时装设计学校，先后担任Basic Krizia、Missoni Sport两大品牌在香港的设计师。之后作为意大利女装品牌“D’A”的视觉艺术总监，在品牌经营和拓展中获得了极高的赞誉。

　　2002年，吉承创立了自己的品牌La vie，一个将中国元素与西式裁剪及东方人少有的幽默风格融合的品牌，受到了许多特立独行、追求自由与时尚的女性的偏爱。

　　2004年9月吉承作为全世界10位时尚设计师之一受NOKIA集团邀请，参加“NOKIA完全时尚新闻发布会”的作品设计及展览。2005年3月在新加坡国际时装节和4月上海国际服装节中其京剧题材的作品引起空前的轰动。现在La vie已进驻上海时尚地标外滩18号零售。

　　李鸿雁，2000年8月毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，主修服装设计，曾作为上海新锐设计师应邀参加2003年上海时装周展示。2006年2月~5月,作为中国两名当代设计师中的其中一名，应邀在澳大利亚COLOUR Exhibition的墨尔本中国艺术馆展示设计。

　　值得骄傲的是，李鸿雁与志同道合的设计师们创立了上海本地品牌insh(in shanghai)。insh是一个极具上海概念的品牌,其所有的设计理念以上海为背景，运用现代设计灵感，捕捉上海潮流生活方式，反映新时代的上海和新上海人的时尚。目前insh在上海新天地、泰康路艺术街(insh旗舰店)、法国巴黎、英国伦敦等设立了专卖点。

　　目前，最走红的中国时尚界新锐设计师邱昊，毕业于著名的英国伦敦中央圣马丁艺术设计学院女装设计专业，是该学院这两年来唯一的一个中国学生。2001年，他与合伙人在上海成立女装品牌Neither Nor，创建One by One/LAB设计概念店，该店是上海最早一批本土独立设计店中的佼佼者；在伦敦学习期间，曾担任Alexander McQueen, Body Amr等品牌的设计师助理；获得2006年度《周末画报》“全球杰出华裔新锐设计师奖”；2007年在伦敦注册了设计时装品牌Qiu Hao。前不久在上海开设品牌店，并发布了第一个男女中性服装的秋冬“伤害”系列。

　　翻开2006年下半年一直到现在的各种专业或非专业时尚杂志，邱昊几乎成了出镜率最高的本土设计师。2008年中国设计师邱昊赢得澳大利亚美丽诺羊毛标志大奖，这绝对是对新锐设计师欢欣鼓舞的消息，也是令中国服装设计界振奋的消息。他将与Karl Lagerfeld、Yves Saint Laurent、Ralph Lauren、Dolce & Gabbana和Giorgio Armani等设计巨匠一起，入主羊毛标志大奖名人堂。

　　一直以来，邱昊都以实验性的态度设计时装，让衣服自己说话---服装设计是他自我表达的方式。邱昊的设计往往很容易打动那些感性的人，他们对生活有自己的思考，希望找到与众不同的东西。

　　邱昊喜欢以自己的态度和标准来展现美，特别弱化服装的性别差异，以现代派的手法再现有机的组织细节，整个品牌风格传递了朴素而夸张的矛盾美学。看似设计低调至极的服装底下，却汹涌澎湃地暗流着源自内心深处的力量和激情。他坚信创意想象是人类所拥有的最重要的东西，时装是人们的自我表达，释放和寻找共鸣的载体。他扎根于上海，相信这座未来的创意中心城市会是他力量的源泉。
　　新锐，就是不被潮流左右

　　我们生活在一个现实的社会，对于潮流和时尚是不得不考虑的，但是新锐设计师要做到的是超越潮流，而不受其左右。有的时候，太关注潮流会让人越来越懒惰，希望能走在潮流时尚的前面或者两侧，这样设计出来的作品才会永远流传。

　　设计是一种语言形式，一种用于沟通的工具和语汇，它在表现形式上依赖于对美学原则的应用，是很专业的；但它的本质是沟通，可以存在于社会生活的各个方面，所以又是很宽泛的，有很多可能性。现阶段，设计师所做的工作应该发生改变，可以和其他领域的东西更多地结合起来，使设计发挥更大的作用，利用各种设计语言去传播设计师所倡导的理念或者思想，或许还有许多我们想象不到的可能。

　　每次设计都会从零开始，一定要更新颖，试图“超脱”，一定会突出“自由”的想法。而且希望设计不要和从前的设计太脱节，所以都会有一个过渡或者是通用的东西在里面，比如动感、速度、脆弱感和不稳定性，因为感觉具有了动感就是具有了生命。

　　视觉也属于时尚的一部分，就像新锐设计师说的，潮流一进入市场就会成为历史，他们希望自己的设计永远能成为超前的、新的创意。如今，高科技在各个制造领域广泛运用，所以技术在产品的制造上已经是差别无几，只有感性的外观才会产生差异。

　　首先，成功需要天赋和努力这两方面相结合，缺一不可。所有的艺术门类，包括设计，只要与艺术创作有关的。个人的天赋———天生的感知能力是非常重要的，而仅仅靠后天的努力和学习是很难达到的，当然努力也是非常重要的。

　　其次，在个性方面，新锐设计师其实对自己的要求，比起一般人来说更苛刻。所以当这种性格转移到工作时，他们总希望可以做到不要有什么缺陷。

　　新锐设计师作品的阶段性非常明确。一个阶段内的作品就代表这个阶段的水准，之后会有相当的一段时间做一些具体的事情，而不一定是在做创作；到了下一个阶段，意识有了提升，作品和前期的会有很大的差别。对于创作，不是天天想着一些所谓的作品。当一些事情还没有想清楚的时候，就懒得做。好的作品是在一种轻松的心态下产生的，绝对不可能在很大的压力下做出很好的作品。

　　设计本身这种语言是相通的也是比较灵活的。当具备一种能力去驾驭另外一个全新的设计领域时，是完全可以去尝试的。品牌是一个整体的服务体系，设计之间关系是互动的。对于新锐设计师来讲，操作一个品牌必须具备综合的服务能力和多方面积累起来的经验。对于设计工作，只有促进而不可能成为障碍。

　　设计行业门槛并不是很高,容易建立自己的事业，尤其在过去这种现象比较严重。但是，日前的现状,客户变得越来越理智了，不仅需要你的设计能力,更需要一个持续服务的能力。设计这个领域已经完全市场化了，不同层次的群体消费不同档次的产品。

　　新锐，商业与艺术同等重要

　　商业设计是学术创作的物质基础，学术创作是商业设计的精神食粮，它们是互相促进的。设计师其实就是一个在学术和商业之间不断跌跌撞撞行走的苦行僧。有的时候比较商业化也是好事，这说明自己的东西，被一部分人接受和认可了。中国现在不是培养大师的时代，应该把创意产业化。

　　另一方面，每个设计师在不同时期对设计的理解和评价标准都会不一样。很多新锐设计师现在比较注重设计的功能和趣味相结合，功能是前提，是基础；而趣味是指情趣、品位等等。抓住要领、有趣的设计就是好的设计。具体到商业设计工作中，相信逻辑和直觉的相互作用。设计之前设计师要进行密集的研究和寻找大量的事实细节，帮助找到确定方向的线索。如果对项目、对客户了解得越多，就越有把握运行在正确的轨道上，而一旦上了这条轨道设计师就大胆地依赖直觉进行表现。

　　新锐设计师在这个阶段直觉更有表现力，创意要大胆，甚至可以任性。把个人的设计观念放进去，这样才可以使项目更有趣味和感染力，但是必须围绕主题。不偏离轨道，这样才能最终完成设计。

　　所以目前，学习对新锐设计师来说仍然是最重要的，过早的形成风格对个人的发展不一定是好事。作为一个设计师尤其是一个年轻的设计师，不应该整天关心自己是否能够建立自己一套独立的风格。从某种程度上说，风格的形成就是一种模式的产生，很容易丧失了很多探讨和接触全新标准的机会。