1983年，美国时装教母DianaVreeland在主管著名时装杂志《Vogue》、《Harper''sBazaar》之后进入纽约大都会博物馆（MetropolitanMuseum）主管时装部，举办了将圣罗兰事业推至一个极高分水岭的回顾展，横跨了1983及1984两年。
1985年，从来都充满叛逆细胞的圣罗兰，选择了北京美术馆作为同一展览的延续（笔者平生首篇专写的稿子亦是在看过该展览后于《信报》发表）。该展览出现了一段小插曲，其时内地翻译外语，西方名字与香港有严重的分歧，香港采用英国殖民地编制、沿用一百数十年之模式，不只音同一项，其义亦与华文能合则合，YvesSaintLaurent=伊夫·圣·罗兰，是较正确的译法，取其接近华人三字一名留下圣罗兰，其名其人其作品风格都具有互通神韵，但北京译法“桑洛杭”，音近而失意义。
展览过后，圣罗兰为求日后华文翻译统一性，作出声明，沿用港译“圣罗兰”为金漆招牌。从上世纪六十年代创作影响后世穿衣及制衣手法的圣罗兰，杰作包括改变了现代人穿衣品味的1966年LeSmoking“男装女穿”系列、1967年African“非洲”系列、1966年PopArt“现代美术”系列、1965年Mondrian“慕迪安”系列、1968年See-Through“透视装”系列，等等等等。
但上世纪八十年代在巴黎涌现了各式设计师，包括法籍的ThierryMugler、ClaudeMontana、Jean-PaulGaultier、AnneMarieBaretta；德国籍的KarlLagerfeld设计的再生Chanel；日本新浪潮主将YohjiYamamoto（本山耀司）、ReiKawakubo（川久保玲，设计品牌CommmedesGarcons）、lsseyMiyake（三宅一生），还有当年以VivenneWestwood为首的英国街头先锋。一时间，整个时装界比战国时代兼八国联军的状况更乱。
专攻优雅、高尚及中产知识分子的圣罗兰早于1985年，已给贪新厌旧的时装界隐隐间被评为落伍，其时于香港中环置地广场的专门店亦难再燃起红火，明显门庭冷落。1999年推出的BoleroofGazar的“斗牛勇士”系列，又被法国一个名不见经传的年轻设计师指其抄袭，告将法院兼不幸地原告得直，对长期一帆风顺但精神也长期紧张兼依赖药物的圣罗兰，受到打击犹如遭电击的。虽然他的传媒影响力及财势捧场客多的是，但月有阴晴圆缺，负面的影响力渗入法国之宝、时装之王的王国。上世纪九十年代以后的圣罗兰，虽然不断推出新系列，其香水、化妆品及香烟等业务仍然顺利，但时装方面未至于敲起丧钟，惟亦不复往昔的影响力。
来到1999年的春天，原籍以色列的设计师AlberElbaz出任便装部主管，一度将春天重新注入古老的花园。但翌年Gucci收购了该便装部，由其主将TomFord出任主管,自此YSL便装更似Gucci。大家都等待着垂垂老弱的大帝圣罗兰何时踏出Haute-Couture高级时装部门。终于，2002年1月，自从1948年他推出Doir首个系列之后的四十五年之后，他宣布退出时装圈子。或许，我最怀念他在创业初期进驻巴黎左岸，取名RiveGauche的叛逆韵事。
邓达智
著名华人服装设计师，文字爱好者，旅行发烧友，现有个人服装品牌WILLIAM·UOU(慧利安·由友)。
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