中国人民大学经济学院黄卫平教授在不久前一个论坛上提出一个观点，他认为，当我们还在孜孜以求地试图打造世界级品牌的时候，国际时尚已经悄然发生了变化，品牌大众化的趋势越来越明显。

　　其实，对这一趋势最敏感的应该是身处其中的奢侈品牌本身。Armani几年前就推出一个主要面对青年消费者的低端品牌ArmaniExchange，而女装界执牛耳的CHANEL设计师卡尔·拉格菲尔德，则亲自“屈尊”为大众时尚品牌H&M捉刀。

　　H&M设计师工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥尔摩市中心一栋谦卑的砖块大楼里，很大，能装下100多人，其实也确实有这么多人，几乎囊括了全瑞典成熟的老设计师与崭露头角的新锐。不在伦敦的跳蚤市场溜达或巴黎的布料集市挑拣时，玛格丽塔·范·登·博施会在这儿坐阵，统领这一大帮子人，为H&M编织那种平价的时尚梦。

　　这位有一点点胖，说话非常轻柔的妈妈级人物从1987年就担任H&M的设计师，起先她就是个买手，从东南亚的代理商手里接过些廉价货色，杂乱无章地摆到店里，后来她组建了一支设计团队，开始推出只此一家的产品。自始至终，这家服装公司灌输给她的价值观都没有变：贩卖又便宜又好的时尚。

　　这是一种朴素的小生意人观点，没有叫人生厌的吹嘘卖弄，也缺乏膨胀的伟大和危险的热情。可在这个行当，“小人物”总是不被重视，最开始H&M被当成GAP或OLDNAVY这种廉价街头品牌的同伙，没钱的年轻人拥抱它，随着财富的增长与品位的提升，他们终将抛弃它;之后H&M又因为紧跟潮流更新快速被纳入“快时尚”这一支，它们的别名还包括“模仿者”与“跟屁虫”。可玛格丽塔始终坚信H&M不同于其他，她既有非常现实的目标：“为了更多人，为了更有趣”，也有似乎不切实际的理想：“我们要与顶极品牌站在同一起跑线上。”

　　2004年6月，这个理想因为一个大人物的加入成为现实。CHANEL的设计师卡尔·拉格菲尔德宣布为H&M设计30款服装。这种高端与低端的联合并不新鲜，2003年纽约的艾萨克·麦兹拉西，一位成衣能卖到4万多美元的设计师，为品牌Target推出了只要20多美元的平价女装和配饰系列，被当作“设计师联姻”的开创者。那次合作说不上多成功，却也引起关注，玛格丽塔也开始为H&M寻找这样一个人：“我们考虑过很多设计师，卡尔·拉格菲尔德当然也在列表上。我们一位艺术总监说他私下里认识卡尔，可以去问问他，我们当然毫不迟疑地说好。之后卡尔就同意了!这简直令人发抖，但后来的合作极端顺利。”