服饰的文化色彩由来已久，且不说唐装、汉服所透出来的文化气息，就是近代的旗袍也以其浓厚的中国特色而广为流传。我们每个人在选择服装、服饰的时候，都是带有各自的文化品味的，服饰越来越成为一种个性、时尚乃至品味的消费，更多代表人们对某种文化的肯定和张扬
 
　　中国服装人的肩上，有一副沉重的担子：我们如何才能把我们的服装品牌走向世界？有一句似乎言之成理的名言：“只有民族的才是世界的。”这句名言害了好多人，许多人自以为坚持着“民族”的东西，结果碰得头破血流。 　　
 
　　现在，我们的服装品牌，不是唐装，不是汉服，也不是中山装。我们叫得响的几个国产品牌，都是以西服、休闲服而闻名，都是国外的，是外来文化背景下的产物。为什么意大利的一个皮钱包售价100美元，法国的一瓶香水100美元？而我们的衣服“卖”给外国买手，只能卖十几美元，甚至按重量卖？ 　　
 
　　让我们把历史向前翻1400年，到公元607年，日本历史上“飞鸟时代”的圣德太子，对小野妹子说：“我派你带一批人，到大洋西岸那个国家出访，和他们建立邦交，带回他们先进的文化。”那个“大洋西岸”国家就是中国，当时正是隋炀帝时期。小野妹子使团是第一个出使中国的“日本代表团”，后来，日本不断地派出遣隋使、遣唐使，到当时的中国学习先进的文化。他们带回日本的，不仅有宗教、历法、建筑，还有文字、服饰，甚至还有会做唐诗的日本诗人。 　　
 
　　我们把历史再往前翻900年，到公元前305年，当楚国正在遭到秦国欺负的时候，北方的赵国正在发奋图强。赵国的国君武灵王，想方设法要把国家改革一番。有一天，赵武灵王对他的臣子楼缓说：“我觉得咱们穿的服装，长袍大褂，干活打仗，都不方便，不如胡人短衣窄袖，脚上穿皮靴，灵活得多。我打算仿照胡人的风俗，把服装改一改，你们看怎么样？” 　　
 
　　后来，赵国经过一番改革以后，果然变得强大了。 　　
 
　　第一个故事说明，强势文明带有强势的文化，第二个故事说明，强势的文化能带来强势的文明。 　　
 
　　当今，大众消费的潮流是由美国带动的，只要是美国的，就容易被接受，就可以风靡全球。而奢侈品则来自法国和意大利，像刚才提到的意大利钱包、法国香水，这些东西，不是使用功能上、质量上特别好，而是取决于一个国家的发达程度、国家的品牌文化。法国、意大利代表贵族文化，除了服装，还有家具也是意大利的，具有典型的代表性。用日本人的名字打响的香水品牌——“三宅一生”是在法国做起来的，如果是在日本也许就不会有这个品牌，这也是文化背景所决定。
 
　　民族服饰文化的现状 　　
　　今天，充斥着我们现实生活的现代中国服装，是西方服饰文化的照搬。尽管有中山装以及一批冠以民族改良服装形制，但已经不是完全意义上的、民族文化母体中蜕变出来的现代服饰文化形态了。如果说硬性强调今天服装的“中国特征”，只是在西服中塞入一些民族文化的符号罢了。中华文明在汉唐以后，逐步走向没落，虽然到了明清仍然以“天朝大国”自居，但那只不过是一种盲目的自大，当外国列强们的坚船利炮打碎了这层自欺欺人的外壳，当瓜皮帽、长袍马褂与大辫子，已经成了漫画上中国人的贬义符号时，西服伴着强势的西方文明开始走进中国的大街小巷。 　　
 
　　我们常以旗袍、中山装作为民族服装等得到承认时而感到自豪，但在现实的生活中，穿旗袍时步子不能迈得超过一尺，而中山装——这种经过“改良”的西装，穿在身上像是披了一层铠甲，让人无法自如活动，因此，它们只能退居到点缀的地位。占主导地位的是西服、夹克、衬衫、牛仔服等服装，今天的中国人已不可能离开它们去展示自己的生活。站在发展的观点上，服饰文化的民族性与国际性不是对立有关系，我们应该顺应时代的潮流，不能偏执一隅，敝帚自珍。 　　　 
 
　　历代服饰沿革 　　
　　展现近3000年的中国服饰文化，才知道服装作为一种文化现象，和民族的历史沿革是息息相关的。政治的、经济的、思想观念的等等，都在作用于它。 　　
 
　　汉族传统服饰，最初阶段是伴随着封建社会等级制度一并发展，成为等级制度的象征。儒家提倡“宪武文章”，维护等级制度，主张一切言行衣着都必须“约之有礼”。墨家则提倡节约，主张衣冠服饰及其生活用具只求“尚用”，不必过分豪华，更不必拘泥于繁缛的等级制度，反映出墨家学派的价值观。道家则崇尚自然，反对修饰的审美观，今天仍然在影响着我们的生活观念，为后人所尊崇。 　　
 
　　一个民族的文化，在历史演进过程中，吸纳外来文化和异族文化是历史的必然，也是必须的，只有这样，她才显得宽厚、丰满。变革是必须的，但不是照搬而是完善自己，每一个民族文化的产生和发展，都有一个继承关系。前面提到推行“胡服骑射”的赵武灵王，从战争的实际需要出发，取他人之长补己之短，首开了汉族服装吸收异族优秀服饰文化之先河，可以称为“中华民族服饰改革第一人”。 　　
 
　　隋唐处于我国封建社会的鼎盛时期，文化得以繁荣，反映在衣冠服饰上为丰美华丽。突出的是妇女的服饰形制之盛可谓空前。唐天宝年间，妇女中还曾流行男装，反映出开放又开明的思想和宽松的社会环境，这就是时尚。对于外来文化，唐政府采取“兼收并蓄”的政策，使得民族服饰更具时代特色（是民族性的时代特性），处于领先世界的地位。今天东南亚尤其东亚诸国的礼服，仍保留我国汉唐时期的形制特征。 　　
 
　　明代把汉族服饰自商周形成“博袍大袖”的冠服形制，以发展到最简洁、最成熟、最完美，同时，它也处在一个变革的以适应时代发展的转折期，是汉族服饰在民族文化自身发展中变革成为可能的时候，然而，历史的发展却为她做出了另一种安排。 　　
 
　　1644年，清兵入关，沿途发布告示，明令汉人遵照本朝制度。次年，攻下江南，清庭又励行剃发令，严令如果仍保持明代制度，不遵守本朝制度者“杀无赦”。这就是当时被称之为的“留发不留头”的时政。然而，清朝的服装在保留本民族习俗礼仪的同时，也吸收了汉族服饰中的一些特点。　　 　　
 
　　“文革”期间，政治因素把人们统一在统一的衣着模式中，无色彩、无个性、无性别的服饰，扭曲了人们的审美心理，使服装文化又一次成为政治风云下的牺牲品。 　　
 
　　八十年代后期，人们又一次从禁锢中解放出来，社会走向开放，中国的民族文化又一次向西方文化敞开了更宽阔的胸怀，同时表现出高度的“包容性”，又一次使中国人向国际化跨出了一大步。
 
　　民族性与世界性的融合 　　
　　服装的民族性只能从民族文化的本义上去界定，针对我国目前的服饰文化现状，首先要从西方文化的依附中向民族文化回归，而不是对某个传统服饰文化的样式和文化形态的套用。当然，文化的内涵是通过具体形态来体现的，但此时的文化形态，一方面是基于文化意义上的民族性，另一方面又是时代特性的体现，即：民族文化特征与时代要求相结合的服装型制。当然，拿来主义最容易，为什么我们的服装业和服装人，能紧紧跟在西方人的后面，而没有创造自己的服饰文化的智慧，以自己的民族服饰文化为本，建立中国的服装产业，而只有COPY，甚至今天巴黎出现的新款式，明天就可以出现在中国。说到底，是对自己文化的不认识不了解，不了解她的价值所在，不懂得我们必须要依赖于她、爱她并且保护她，说到底我们是处在民族文化的根基上，却作着没文化的事情！ 　　
 
　　近代资本主义的发展，使欧洲人率先冲破封建服饰制度的禁锢，西洋服装领先于世界其他地区，处于服装文化的领导地位。西服处于领先地位，同样是吸收外来文化并丰富了自己，而且以其实用性与时尚性成为世界上大多数国家的主要服饰形式。 　　
 
　　中国的民族服装，之所以几乎是在一夜之间消失得无影无踪，是古老的封建政治文化带来的恶果，是她适应不了时代突变对文化的需求。她远远落后于时代对服饰从形式到内容的期望。 　　
 
　　我国近代以来，由于封建社会的没落和衰败，使中国逐渐成为一个贫困不堪和文化落后的国家。特别是近百年的历史，社会的贫困和文化的落后到了一个极限。古代的优良传统只是在狭小的空间里作着顽强的斗争，与此同时，世界已经从机械化向电气化时代过渡，资本主义的社会生活在快速向前发展，为了适应这个时代发展的步伐，西方的传统服饰文化开始向时装化转变，同期的中国，仍然处在封建的“纲常”思想与等级观念支配着的社会生活，仍然是牧业思想文化在农业文明社会里独一无二的存在（尽管她已融合为中华文化了）。当工业文明的大潮向她袭来时，这一文化以自己的落后身份退出历史前台，也就成了顺理成章的事情。对此，单靠民族自尊的驱使也无济于事。 　　
 
　　今天的中国人，在各方面取得了举世瞩目的成就，这个时候也是我们重拾民族自信心的时候。当我们开始“中华民族的伟大复兴”的同时，我们是不是可以从民族服饰文化的演变过程中，找到新的闪光点，找到与世界潮流的契合点，也来一次“民族服饰”的复兴？