其实在豆汁儿的“考验”下，不少真真正正的北京人也败下阵来：委实接受不了，甭说喝，看着别人喝得有滋有味的样子，都因受不了豆汁儿冲鼻子的味儿而心里不舒坦。

豆汁下面一定要加一个儿字，若没有这个轻读的语尾，听者就会不明白你的语音而生误解。

梁实秋先生《雅舍谈吃》说：豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。我小时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。

乾隆十八年十月发交内务府的一道谕帖，其内容是：“近日京师新兴豆汁一物，已派伊立布（乾隆朝之大臣）检察，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布（当时内务府大臣）招募制造豆汁匠人二三名，派在膳房当差，所有应用器具，准照野意膳房成例办理，并赏给拜唐二缺以专责成”。这道谕帖说明豆汗是从乾隆朝开始问世的，至于什么人发明的，无从查考。

粉房中水磨绿豆制粉条或团粉时，把淀粉取出后，剩下来淡绿泛青色的下脚，经过发酵后再熬熟，就是豆汁儿。《燕都小食品杂咏》豆汁粥诗云：“糟粕居然可做粥，老浆风味论稀稠，无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯”。

豆汁儿最早分甜、酸、酸甜三种。当天做成的豆汁儿是甜味，放到第二天，就变成酸甜，第三天则只酸不甜。

清宫御膳房饭局里所做的“豆汁粥”，有三种做法：勾面儿（豆汁熬熟后，少许纯绿豆粉调成稀糊，对在豆汁里，这种豆汁味道清甜）、下米（在豆汁里加入一碗米同熬，这种豆汁甜而酸）、清熬（不加任何别的原料，只清熬豆汁，这种豆汁只有酸味，过去街头豆汁挑子上所售的豆汁，便是这种）。

据单好豆汁儿这口儿者称，一碗豆汁儿加上一碟儿辣咸菜丝儿，占了五味中酸、辣、甜、咸四味，独没有苦味，是为人生的期盼。

豆汁儿还有个孪生兄弟：麻豆腐，是制豆汁儿时的豆渣，可以加羊尾巴油、青豆嘴儿、腌雪里红炒熟，泼辣椒油，喜爱这一口儿的北京人也颇多。

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■豆汁和焦圈