马车在黄土纷飞的道路上迸出清脆的节奏，来往川流的脚踏车在错落的褐色房屋前交织成一派悠闲。眼前，不论男女都以沙龙利落地圈住腰围，随风摆动的优美弧度撩动着视线，脚下的夹脚拖鞋滑出一个个足印，手指间传统卷烟飘出的浓郁烟草味……这幅画面复古到让我以为跌入50年前的时空，却真真实实地在21世纪的缅甸曼德勒得见。



　　在曼德勒山预言辉煌

　　伊洛瓦底江从位于缅甸中心的曼德勒脚边蜿蜒而过。如果说伊洛瓦底江是一条延续生命的动脉，那么缅甸的心脏便非曼德勒莫属了。在19世纪，这里适中的地理位置成为上下缅甸的枢纽，不仅在佛教文化上建立了交流的管道，更成为当时商业、艺术和建筑的中心。

　　1857年，缅甸最后一个王朝“雍笈牙王朝”在此建都，当时的敏东(Mindon)国王，让这里拥有了近30年的辉煌岁月。

　　曼德勒的名字来自城内最高的山丘曼德勒山(Mandalay Hill)。当年释迦牟尼宣扬佛法时路过此山，指着山下广袤的土地，预言2400年后，这里会出现一座繁华的大城。曼德勒果然不负所望，在敏东国王的统治下，30年的荣景在历史中点缀成不朽的一页。

　　阅读世界最大书

　　从曼德勒山的东南口向下望，729座功德碑圈成一片方正。这个号称“世界最大书本”的Kuthodaw Pagoda佛塔以石碑为页，正反面都镌刻着密密麻麻的缅文及古老的Pali经文，内容为第五次世界佛教大会所通过的信条与经文。当年，敏东国王曾召集2400名和尚以接力的方式诵读经文，足足耗费6个月，才将这本浩瀚的大书念完。

　　黄昏时，雨季带来的绵绵细雨漫出氤氲，将这里衬托出肃穆之感。赤脚行走其间，一座座白塔围住石碑，与我隔着一些距离，伸手触摸那透着凉意的石碑，顺着卷曲刻画的经文，我感受着当时虔诚的温度。

　　布施和尚是信徒最骄傲的事

　　笃信小乘佛教的缅甸人以无比诚敬的心建起大大小小的佛塔，宣扬着佛陀的伟大。尽管微薄的收入连应付日常生活都捉襟见肘，但他们却甘愿将整个生活重心，甚至金钱投注给佛塔，以赤脚行走表达对佛的尊敬，以金箔为佛加身，他们相信这一世对佛的奉献会转回到来世，继续受到神佛的守护。

　　在曼德勒的千人和尚庙，每天都可以看到这样的画面：众和尚在黎明初晓时集体外出托钵，再将托钵回来的食物集中，10点一到，两排长龙般的和尚队伍便依序领食，领餐时他们会将袈裟密实地缚住臂膀，代表对信徒布施的重视与感恩。

　　小乘佛教对荤素并没有禁忌，但中午之后便不再进食，因此对于这一餐，和尚们可是充满了虔敬之心。一旁穿着白色袈裟的小沙弥还未正式成为和尚，但他们一样睁着清亮的大眼努力地学着和尚，珍惜每一口咀嚼的食物。有的信徒会集合街坊邻居的力量，贡献几十万缅币的米饭及水果，等着布施给和尚们，这样的奉献是他们最骄傲的事。

　　与百年柚木大桥一起呼吸

　　柚木是缅甸最珍贵的宝藏。缅甸人不仅将其广泛地用在房屋建筑或雕刻上，位于曼德勒市区南方约11公里处的百年柚木大桥(U Bein，建于1851年)，更能让人亲睹柚木的不朽。长达1.2公里的柚木大桥由1086根实心柚木建造而成，以“之”字形跨越陶塔曼湖(Taungthaman)，这样的设计可以减缓雨季时大水对桥的强力冲击。一百多年悠悠地过去了，湖两岸的百姓仍然靠着这座桥生息。

　　雨量丰沛的雨季使得湖水上涨，桥上许多居民在桩柱边或坐或站，等待湖中的鱼上钩儿。凉亭里，画家将柚木大桥的景象生动地描绘下来，一名老妇在小木箱上卖着槟榔，我尝了一口，热辣辣的感觉在舌尖上迸开，原来这就是槟榔的味道！往前一点，一个被灰尘染黑的女孩朝我伸出手行乞。

　　桥上的行人、画家、小贩和乞儿，与桥下奋力摇桨的船家，都在柚木大桥的守护下，演绎着自己的故事。

　　到眉苗寻找世外桃源

　　在曼德勒以东的群山间环抱着一块平原，一个名唤眉苗的小镇静静地躺卧其间。从曼德勒市区沿着中缅公路驱车来此有两小时车程。

　　海拔2000米的眉苗土壤肥沃，气候凉爽宜人。当年英国人占领曼德勒时，对这座小镇情有独钟，不论是达官显贵甚或是英国女王，都将眉苗视为度假避暑首选之地。至今，街道上仍穿梭着英国殖民时期留存下来的复古马车，斑驳的油漆下是掩饰不住的岁月痕迹。

　　眉苗的一边是缅甸式的柚木矮房，往郊区一点的方向，则有一幢幢英式别墅从层层墨绿中忽隐忽现，有的是英国人留下的，有的则是其他城市的富人家模仿仿英式风格的建筑，强烈的异国风情调和在这个山间小镇，竟不觉突兀。